Kuka on Matthieu Blazy?

Joulukuun kahdentenatoista 2024 Chanel-talo ilmoitti jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa: muotikokoelmien uudeksi taiteelliseksi johtajaksi nimitettiin Matthieu Blazy. Ensimmäinen ulkopuolinen suunnittelija tässä tehtävässä sitten Karl Lagerfeldin ajan. Kyllä, Virginie Viard johti taloa viiden vuoden ajan, mutta hän oli maisonin kasvatti. Blazy? Hän on täysin eri maailmasta.

Kuka on tämä 42-vuotias ranskalais-belgialainen suunnittelija, joka aloitti virallisesti seikkailunsa Chanelilla huhtikuussa 2025? Henkilö, joka ei pidä metelistä eikä tehosteista. Hänen tyylinsä on kepeyttä, sulavuutta ja paradoksia, vaikeuksien piilottamista näennäisen yksinkertaisuuden alle. Hän itse sanoo: “I always try to go where my heart beats”. Kuulostaa viattomalta, mutta juuri tämä filosofia sai Bottega Venetan näytösten jonot ulottumaan puolen Milanon halki.

Miksi juuri nyt kaikki puhuvat Blazysta? Koska Chanel tarvitsi raikkautta, ja TikTok-kulttuuri sekä uusi sukupolvi asiakkaita vaativat aitoutta. Ei erikoistehosteita, vaan aitoa visiota. Ja näyttää siltä, että he ovat juuri sen saaneet.

Kuka on Matthieu Blazy?

Matthieu Blazy syntyi 27. kesäkuuta 1984 Pariisissa, mutta hänen elämänsä kulki alusta asti kahden maan välillä. Isä, ranskalainen esikolumbiaanisen taiteen asiantuntija, työskenteli Drouot-huutokauppatalossa, äiti oli belgialainen historioitsija ja tutkija. Lisäksi vanhempi veli ryhtyi lentäjäksi ja kaksoissisko muutti Singaporeen. Tällainen koti, täynnä taidetta ja jatkuvaa liikkumista Ranskan ja Belgian välillä, on varmasti muovannut hänen herkkyyttään estetiikkaa ja yksityiskohtia kohtaan.

Talo täynnä taidetta ja ensimmäiset kiehtovat kokemukset

Blazyn teini-ikä oli täynnä myrskyisiä hetkiä. “Kapinavaiheen” jälkeen hän vietti vuoden Pangbourne Collegessa Isossa-Britanniassa. Mutta varsinainen muotikoulutus tuli aivan muualta. Naapurit pyörittivät mallitoimistoa, joten Matthieu nappasi säännöllisesti heidän poisheittämiään lehtiä: Vogue, Harper’s Bazaar, The Face. Tätä “roskakasvatusta”, kuten hän itse sitä kutsuu, voi pitää hänen 90-luvun viehätyksensä perustana. Kate Moss Calvin Kleinin kampanjoissa, tuon ajan minimalismi, kaikki tämä imeytyi häneen löydettyjen aikakauslehtien sivuilta.

La Cambre

Sitten tuli aika La Cambrelle Brysselissä, viisivuotinen ohjelma, joka todella tekee eron. Kyse ei ollut pelkästään räätälintyöstä, vaikka ateljee oli keskeisessä roolissa. Ohjelmaan kuului:

• taiteen ja musiikin historiaa,
• lavastuksen,
• piirustus ja maalaus,
• ompelupaja alkeista alkaen.

Blazyn lopputyökokoelma sai inspiraationsa Claudie Haignerésta, ensimmäisestä ranskalaisnaisesta avaruudessa. Jury ihastui hänen tarkkuuteensa. Juryn jäsenenä toimi Raf Simons, joka palkkasi nuoren suunnittelijan heti valmistumisen jälkeen. Aiemmin Matthieu ehti suorittaa harjoittelujaksoja Nicolas Ghesquièren johdolla Balenciagalla ja John Gallianolla. Tämä perusta – käsityön, taiteen ja kokemusten yhdistelmä alan legendojen parissa – loi pohjan kaikelle, mitä oli tulossa myöhemmin.

Ura-aikajana

Blazy vietti lähes kaksi vuosikymmentä varjossa, kehittäen taitojaan alan legendojen parissa. Juuri siellä, kaukana salamavalojen loisteesta, hän muovasi osaamisensa, jonka nyt tuo Chanelille.

Keskeiset vaiheet

2007–2011: Miesten vaatteet Rafa Simonsilla. Täällä hän oppi räätälintyön tarkkuuden ja geometriset leikkaukset, joista tulee myöhemmin hänen tunnusmerkkinsä.

2011–2014: Maison Martin Margiela, Artisanal-tiimi ja naisten RTW. Vuonna 2013 hän suunnitteli ikoniset kristallinaamiot Kanye Westille (Yeezus-kiertue). Vuosi 2014 toi läpimurron, Suzy Menkes paljasti hänet julkisuuteen Artisanal-näytöksen jälkeen.

2014–2016: Célinen pre-kokoelmat Phoebe Philon johdolla. Hiljaiset, mutta ratkaisevat vuodet minimalismin ja funktionaalisuuden oppimisessa.

2016–2019: Calvin Klein (naisten RTW) jälleen Simonsilla.

2020: Bottega Veneta, RTW-johtaja Daniel Leen alaisuudessa.

Bottega ja Chanel

11.2021: Nimitys Bottega Venetan luovaksi johtajaksi. Kolme vuotta hedelmällistä yhteistyötä, päättyen lähtöön 12.2024 (seuraajana Louise Trotter).

12.12.2024: Ilmoitus, joka ravisteli alaa. Blazy nimitetään Chanelin taiteelliseksi johtajaksi (haute couture, RTW, asusteet), ensimmäinen ulkopuolinen johtaja Lagerfeldin jälkeen. Tehtävät alkavat arviolta 04.2025.

Debyytit:

• RTW: lokakuu 2025 (SS 2026)
• Métiers d’Art: 12.2025, New York (elokuvallinen kerronta, NYC:n metro, monipuoliset hahmot)
• Haute couture: 01.2026

Ensimmäiset ennakkotiedot mainitsevat satumaiset teemat, muodonmuutoksen (” The Caterpillar and the Butterfly “), arjen seikkailun ja avaruuden. Kuulostaa kiehtovalta, eikö vain?

Allekirjoitus ja menetelmä

Tunnistaa Blazyn kädenjäljen? Etsi paradoksia. Hänen luomuksensa näyttävät yksinkertaisilta, jopa tavallisilta, mutta tämä tavallisuus on illuusio, joka vaatii uskomatonta käsityötaitoa. Ranskalaisen “quiet luxury” ei ole minimalismia, vaan jotain enemmän: liikettä, siluettien sulavuutta, ajattomuutta, joka sivuuttaa trendit, koska luo omat sääntönsä. Itse suunnittelija on joskus tunnustanut:

“Yritän aina mennä sinne, missä sydämeni sykkii.”

Ja sen näkee jokaisesta yksityiskohdasta.

Trompe-l’œil ja käsityö

Bottega Venetalla Blazy osoitti, että nahka voi jäljitellä melkein mitä tahansa. Hänen innovaatioidensa lista tekee vaikutuksen:

• Nahkaiset “farkut” trompe-l’œil (debyytti 2021) – housut, jotka näyttävät denimiltä, mutta on leikattu pehmeästä nahasta
• Kalimero (2022) – laukku, jonka inspiraationa on italialainen Calimero-piirroshahmo, pörröinen ja veistoksellinen
• Andiamo (2023) – uusi ikoni klassisessa intrecciato-tyylissä
• Sardine – variaatio ikonisesta Jodiesta, epäsäännöllisempi ja orgaanisempi
• Neulotut nahkaiset “sukkakengät” (2023) – kengät, jotka näyttävät pehmeiltä sukilta

Kokoelman lisäksi: puvut Venetsian Tanssibiennaaliin, myymälä Avenue Montaignella (09.2023, teollisuuslasi, oma suunnittelu), ensimmäinen Bottega-hajuvesi (10.2024). Vanessa Friedman kutsui häntä “Milanon taikuriksi”. Melko osuvasti.

Chanelmainen keveys

Chanelissa siirretään sama filosofia, mutta suuremmalla kunnioituksella arkistoa kohtaan. Tweedistä tulee jämäkämpää, käytännöllistä, ei vain koristeellista. Mukana on tähti- ja avaruusteemoja (Cocon elämäkerrasta), mutta kaiken tulee olla kevyttä ja virtaavaa. Työprosessi? Inklusiivinen, perustuu yhteistyöhön käsityöläisten kanssa, pienempi suunnittelutiimi. Historia kohtaa kiireellisen nykyhetken.

Blazy-efekti Chanelilla

Blazy toi Chanelille sävyn, jota oli kaivattu vuosia. “Keveys, virtaavuus, paradoksi” – näin voi tiivistää luovan suunnan, joka uudistaa brändin DNA:ta pettämättä sen juuria. Métiers d’Art -näytös joulukuussa 2025 New Yorkissa oli tästä paras todiste: iloiset, eklektiset persoonallisuudet, elokuvallinen kerronta New Yorkin metron hengessä. Tämä ei ole mummon Chanel, tämä on seksikkyyttä ja loputtomia mahdollisuuksia.

Kriitikot kuten Vanessa Friedman ja Cathy Horyn ylistävät “kiireellisyyden ja elämän” paluuta maisonille. Vanessa kutsui tätä brändin arvojen virkistykseksi, jotka olivat vaikuttaneet pölyttyneiltä. Mutta, ja tässä herää pieni epäilys, osa traditionalisteista foorumeilla ja Redditissä pohtii ääneen, sopiiko muutosten vauhti ja uusi energia todella siihen, mitä Chanel on aina ollut. Keskustelut käyvät kuumina, mikä itsessään osoittaa, että jotain on tapahtumassa.

Luvut puhuvat puolestaan

Aivan, numerot. Sillä Blazy ei ole pelkkä tyyli ja estetiikka, vaan myös mitattavissa oleva kasvu.

Kiihdytys vuoden 2025 toisella puoliskolla ja siirtyminen vuoteen 2026 osoittavat, että suunta on oikea. Samanaikaisesti Blazy valvoo noin 10 kokoelmaa vuodessa ( cruise, couture, ready‑to‑wear), Charvet’n yritysosto yhdistettiin muotinäytökseen, ja vuonna 2025 hän sai Wallpaper* Design Award -palkinnon. Voisi sanoa, että kyseessä on elävän brändin leikkaus.

Käsityön ja nykyaikaisuuden välillä

Blazy ei hylkää Chanelin historiaa, vaan suodattaa nykyhetken juuri sen kautta. Hänen lähestymistapansa on vastaus kysymykseen, jota muoti on pohtinut vuosia: miten puhua nuoremmalle yleisölle menettämättä sieluaan? Hän ei kopioi arkistomalleja, vaan poimii tavan ajatella pukeutumista. Tuloksena? Kokoelmat, jotka näyttävät tulevaisuuden vaatteilta, mutta muistavat menneisyyden.

Juuri tämä tasapaino vaikuttaa olevan arvokkainta nykyhetken muodissa. Blazy tarjoaa Chanelille jotain enemmän kuin uuden esteettisen vallankumouksen. Hän antaa talolle välineet keskustella todellisuuden kanssa, jossa luksuksen täytyy merkitä enemmän kuin pelkkä hinta ja arvovalta.

Hänen aikakautensa on vasta alkamassa, mutta suunta on jo selvä. Chanel voi hänen johdollaan jälleen olla talo, jolla on jotain sanottavaa, ei vain myytävää.

MadCI

toimitus